Аккредитованный протокол по действующему СанПиН. Железо 1,22, мутность 13 ЕМФ, запах при нагреве 4 балла из 5. Такую воду видно и слышно.
Строки, которых в протоколе не было, паспорт заполнил типичными для источника и пометил принято. Считать по ним можно, выдавать их за факты о этой воде — нет.
Ниже — сокращение. Полный документ со шкалой, ценой неопределённости, проверками объекта и стоимостью владения открывается по ссылке и ничем не отличается от того, что получит любой посетитель.
Обезжелезивание · Механическая очистка · Удаление сероводорода
УФ-обеззараживание
Рекомендованный вариант, с солью, водой и картриджами.
Всё нужное, ничего сверх. Рассчитан на дом таким, какой он сегодня.
Самый дешёвый из тех, что не работают на пределе. Терпит гостей и новую технику.
Наибольший запас по расходу. Имеет смысл, если дом будет расти.
Ни одного нового факта о воде: всё про воду сказано выше и бесплатно. Этот раздел отвечает на другой вопрос — как соединить между собой железки разных заводов, чтобы заработало с первого пуска. План собран под вариант «оптимальный».
Считая ввод в дом и выход в разводку: переходники нужны там так же часто.
Столько переходников придётся купить отдельно. В коробках их не будет.
7 на монтаж, 6 на пуск и настройку.
Дюймовые резьбы бывают цилиндрические и конические, на вид почти одинаковые. Размер мы знаем из каталога, профиль — нет: сверяйте по паспорту каждой модели. Сказать «у вас коническая» наугад страшнее, чем попросить проверить.
| Что | Сколько | Зачем |
|---|---|---|
| Переходники по списку стыков | 5 шт. | На этих стыках присоединительные размеры не совпадают. |
| Шаровые краны на вход и выход системы | 2 шт. | Без них любое обслуживание начинается с перекрытия воды во всём доме. |
| Байпас: кран и перемычка в обход системы | 1 комплект | Позволяет пустить воду мимо фильтров, пока вы их обслуживаете или чините. На нём же проверяют, что падение давления даёт именно система. |
| Отборные краны между ступенями | 4 шт. | Единственный способ узнать, какая ступень перестала работать, не разбирая схему: набрать воду после каждой и сравнить. |
| Манометры до и после системы | 2 шт. | Разница показывает засорение раньше, чем упадёт напор в душе. Рост перепада на 0,5 бар против пускового — время обслуживать. |
| Лента ФУМ или нить для резьбовых соединений | 1 моток | Уплотнение резьбы. На конической резьбе нить надёжнее ленты. |
| Дренажная труба или шланг от 40 мм | по месту | Сброс промывки. Тоньше — промывка захлебнётся и загрузка не отмоется. |
Промывка сбрасывается самотёком: 4,8 м³/ч в пике. Труба не тоньше 40 мм внутренним диаметром, уклон в сторону слива. Врезка в канализацию только через разрыв струи — конец шланга выше уровня воды в трапе или сифоне, не опущен в него. Иначе при засоре стоки уйдут обратно в загрузку. У вас септик: солевой сброс умягчителя и промывная вода угнетают биологию. Если объём септика меньше трёхсуточного стока, промывку выводят отдельно.
Суммарно 63 Вт — нагрузка небольшая, но розетки нужны отдельные и вне зоны брызг. Клапаны и лампа не терпят отключений в середине цикла: если света нет часто, ставьте бесперебойник хотя бы на клапан.
До покупки чего бы то ни было: ведро 10 л под полностью открытый кран, засечь секунды. Расход в м³/ч = 36 / секунды. Там же посмотреть манометр на вводе при открытом кране — это динамическое давление, а не то, что стоит на манометре в покое.
Проверить. Расход не ниже 1,46 м³/ч и давление не ниже 2,0 бар. Если ниже — схема не заработает как рассчитано, и это надо решать до монтажа.
Поставить баллоны и корпуса по порядку схемы, по ходу воды. Оставить не меньше 40 см над каждым баллоном — иначе не снять клапан для обслуживания, и не меньше 30 см перед лицевой стороной корпусов, чтобы прошёл ключ. Солевой бак и баллон должны стоять рядом: соединительная трубка идёт в комплекте и не тянется.
Проверить. Все ступени встают на свои места, крышки открываются, до слива достаёт дренажный шланг.
Перекрыть ввод, сбросить давление через ближайший кран. Врезать байпас с тремя кранами: два по краям системы, один на перемычке. Пока идёт монтаж, вода в доме есть — через байпас.
Проверить. Байпас открыт, краны системы закрыты, вода в доме течёт, из разреза не капает.
Закрыть верхнее отверстие водоподъёмной трубки заглушкой или скотчем — попавшая внутрь загрузка выйдет в дом. Засыпать через воронку: сначала подложку (гравий), затем основную загрузку. Заполнять баллон не более чем на две трети: остальное — пространство расширения, без него промывка невозможна.
Проверить. Трубка стоит по центру и не забита, уровень загрузки — две трети баллона, заглушка снята перед установкой клапана.
Стыков в вашей сборке 5, на 5 меняется присоединительный размер — переходники по таблице ниже. Резьбу уплотнять нитью или ФУМ, затягивать от руки плюс полтора-два оборота ключом. Пластиковые резьбы клапанов рвутся легко: усилие как на пластиковой бутылке, не больше.
Проверить. Все соединения собраны, ни одно не «дотянуто с усилием», направление потока совпадает со стрелками на корпусах.
Промывка сбрасывается самотёком: 4,8 м³/ч в пике. Труба не тоньше 40 мм внутренним диаметром, уклон в сторону слива. Врезка в канализацию только через разрыв струи — конец шланга выше уровня воды в трапе или сифоне, не опущен в него. Иначе при засоре стоки уйдут обратно в загрузку. У вас септик: солевой сброс умягчителя и промывная вода угнетают биологию. Если объём септика меньше трёхсуточного стока, промывку выводят отдельно.
Проверить. Шланг закреплён, не пережат, конец выше уровня воды в приёмнике. Проверить можно сразу: налить в шланг воду — она должна уйти самотёком.
Суммарно 63 Вт — нагрузка небольшая, но розетки нужны отдельные и вне зоны брызг. Клапаны и лампа не терпят отключений в середине цикла: если света нет часто, ставьте бесперебойник хотя бы на клапан.
Проверить. Клапаны показывают время, лампа зажигается. Розетки не в зоне возможных брызг.
Открывать входной кран на четверть оборота и ждать, пока стихнет шум. Резкое заполнение сухого баллона гидроударом ломает водоподъёмную трубку и выносит загрузку в дом. Полное открытие — только когда система заполнена и воздух вышел.
Проверить. Из ближайшего крана идёт ровная струя без воздушных толчков. Течей нет ни на одном стыке — пройти рукой по каждому.
Запустить обратную промывку вручную и держать её в дренаж, пока вода не пойдёт прозрачной. На новой загрузке это обычно 20–40 минут и несколько циклов: сначала уходит пыль от дробления, потом мелкая фракция. Пропустить этот шаг — значит получить всю эту взвесь в доме и забить аэраторы смесителей.
Проверить. Вода из дренажа прозрачная на просвет в стакане. До этого момента систему в дом не пускать.
Во время обратной промывки загрузка должна приподняться и «закипеть», но не дойти до верхней сетки: слишком сильный поток вынесет её в дренаж, слишком слабый не разрыхлит. Если баллон прозрачный или есть смотровое окно — видно глазами. Если нет, признак выноса один: крошка загрузки в дренажной воде на второй-третьей промывке, когда пыль уже должна была уйти.
Проверить. В дренаже нет частиц загрузки. Если есть — уменьшить расход промывки на клапане.
Выставить текущее время — от него считаются ночные регенерации. Периодичность промывки — по паспорту загрузки, обычно раз в двое-трое суток, ночью.
Проверить. На дисплее верное время, цикл назначен на ночь, ручной запуск проходит целиком и клапан возвращается в рабочее положение.
Записать давление до и после системы при открытом кране — это точка отсчёта. Через месяц и через полгода сравнить: рост перепада показывает засорение раньше, чем это станет заметно в душе.
Проверить. Оба значения записаны и лежат там, где вы их найдёте через полгода.
Через сутки работы набрать воду из отборного крана после каждой ступени и посмотреть на свет. Через две недели имеет смысл сдать повторный анализ по тем показателям, ради которых всё ставилось: это единственный способ узнать, что система действительно работает, а не просто стоит.
Проверить. Вода после последней ступени прозрачная, без запаха, течей нет, давление в норме.